Cet article traite en détail de l'essieu arrière de la Renault 4L, en abordant les aspects liés aux dimensions, au démontage, au remontage et aux réglages des barres de torsion. Les informations fournies concernent tous les modèles de Renault 4L.
Remarque : Les photos illustratives ont été réalisées sur une 4L décaissée pour une meilleure visibilité, mais l'opération décrite est réalisable sur une 4L avec sa coque.
Démontage du Bras de Suspension
Pour déposer un bras de suspension, il faut d'abord extraire les barres de torsion :
- Tutoriel de dépose des barres de torsion pour modèles à cames de réglages (1967 - 1977)
- Tutoriel de dépose des barres de torsion pour modèles à paliers d'ancrages fixe (après 1977)
Une fois cette opération réalisée, le reste sera plus simple, même s’il faut aussi réaliser une vidange du circuit de frein puisqu'il est nécessaire de débrancher une ou deux durites de frein par-ci par-là.
Il ne reste plus qu'à déposer le bras en retirant les cales mises précédemment.
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Attention : Pour le bras coté limiteur de freinage (gauche généralement), vérifier lors de la dépose que le limiteur reste en place sans tirer sur les durites rigides. Par sécurité il est aussi possible de le retirer complètement.
Procéder dans le sens inverse de la dépose en respectant le réglage des leviers d'ancrage ou des cames qui a évidement été soigneusement consigné au moment de la dépose.
Séparation du Palier et du Bras
Pour séparer le palier et le bras, le plus simple est de détruire le caoutchouc du silentbloc. Pour cela, il existe 2 méthodes qui ont fait leurs preuves :
- Soit il faut les brûler avec un chalumeau
- Soit il faut faire des trous à la perceuse sur tout le pourtour afin de les fragiliser suffisamment
Retirer ensuite la bague intérieure du silentbloc toujours bloquée dans le train : commencer par fragiliser la bague (ici avec une scie sauteuse) puis terminer l'extraction à l'aide d'un petit burin. Attention à ne pas faire faire de marques sur le support du bras.
Remontage du Palier de Train en Fonte
A l'aide d'une presse ou d'un étau commencer par remettre en place le silentbloc dans le palier.
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Ensuite c'est le moment de ressortir ses notes/photos/croquis afin d'engager le palier correctement dans le train arrière, le plus simple étant de le faire à la presse mais avec un peu de patience et en chauffant un peu il est possible de le faire à la masse.
Enfoncer le palier muni de son silentbloc dans le train arrière à la presse ou à la masse jusqu'en butée au fond du train.
Dans le cas où le palier extérieur est déjà reposé attention à bien respecter la cote C = 225mm.
Retirer ensuite la bague toujours en place sur la bras.
Encore une fois il faut ressortir ses notes/photos/croquis afin d'engager le palier correctement dans le train arrière, le plus simple étant de le faire à la presse mais avec un peu de patience et en chauffant un peu il est possible de le faire à la masse.
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Enfoncer ensuite le palier muni de son silentbloc sur le train arrière à la presse ou à la masse de manière à ce que la cote C = 225 mm.
Vous trouverez ci-dessous des photos donnant des exemples de positionnement des paliers dans le cas d'un montage "normal". Attention toutefois car dans le cas de Renault 4 surélevée ou rabaissée, les paliers doivent être monté avec un angle différent afin que les silentblocs ne soient pas trop en torsion au repos.
Historique des Différents Montages de Barres de Torsion Arrière
- Sur les premières générations de 4L le réglage des barres de torsion se fait grâce à un levier fixé à l'extrémité de la barre qui a 4 ou 5 positions de serrage possibles sur le châssis. Le bout des barres (la où est fixé le levier ou le train) est hexagonal. Ce système de réglage est peu précis.
- A partir de la fin de l'année 1966 (modèles 1967) et jusqu'en juillet 1977, les extrémités des barres ne sont plus hexagonales mais crantées. La hauteur sous coque est réalisée par modification du crantage des barres dans le train et le levier d'ancrage et le réglage "fin" est réalisé à l'aide d'une came appuyant plus ou moins sur le levier d'ancrage de la barre de torsion.
- Enfin, progressivement à partir de juin 1977 les nouveaux modèles disposent d'un palier d'ancrage fixe au niveau du brancard arrière, ceci grâce à une amélioration de la réalisation et du contrôle du tarage des barres. Le réglage est donc réalisé uniquement à partir du crantage à l'extrémité des barres. Ce système est optimum (pour une R4 bien sûr), un décalage d'un cran modifie la hauteur sous coque d'une valeur fixe.
Remarques Importantes Avant de Commencer
La dépose des barres de torsions peux s'avérer assez difficile. En fonction des travaux à réaliser il est parfois plus rapide et facile de déposer le train complet pour sortir les barres une fois seulement lorsque le train est déposé.
Cet outil à pour but de prendre la place de l'amortisseur. Pas d'inquiétude il s'agit pour une fois d'un outil qu'il est très facile de fabriquer soit même, il n'en existe d'ailleurs pas de version manufacturée.
Il est constitué (dixit le manuel de réparation Renault) :
- d'une tige filetée de diamètre 10mm et de 350 mm de longueur
- d'une chape
- d'une entretoise de diamètre intérieur 10,5 mm et de longueur 30 mm
Dépose et Repose des Barres de Torsion
Mettre la voiture sur chandelles avec les 2 roues arrière pendantes puis retirer les roues.
Il ne reste plus qu'à sortir la barre de torsion en frappant l'extrémité fixée dans le palier d'ancrage à l'aide d'une bonne masse et d’une barre de diamètre inférieur à la barre de torsion.
Afin de faciliter la dépose il est quasiment impératif d'arroser abondamment de dégrippant et de bien le laisser pénétrer, si possible plusieurs fois de suite. En fonction de l'état de la voiture, le dégrippage des barres de torsion peux prendre quelques jours.
Pendant l'extraction le fait de chauffer les cannelures permet aussi de faciliter le démontage.
Il ne faut pas se le cacher ce sont de vraies saloperies ces barres, l'extraction est souvent longue et épuisante.
Les barres de torsions sont identifiables par des empreintes pyramidales : 2 pour la barre gauche (coté conducteur) et 3 pour la barre droite (coté passager).
Avant le remontage enduire les cannelures de la barre de graisse afin de faciliter un démontage futur.
Engager la barre de torsion dans le palier d'ancrage. La barre doit s'engager librement dans les cannelures du bras et du palier dans la position déterminée.
Réglage : Carrossage et Parallélisme
C'est l'angle d'inclinaison de la roue par rapport à la verticale. Le carrossage est positif lorsque le sommet de la roue est incliné vers l'extérieur et est négatif lorsque le sommet de la roue est incliné vers l'intérieur. Une usure inégale se produira si la roue s'incline trop par rapport au centre.
L'un des buts du carrossage est de faire reposer le poids du véhicule aussi près que possible de la base de la fusée, pour réduire l'effort de porte-à-faux sur celle-ci. Un carrossage positif trop important usera davantage l'extérieur du pneu et un carrossage négatif trop important, l'intérieur.
On mesure cette valeur en degrés et minutes.
Le parallélisme correspond à l'angle formé par la projection des roues au sol et l'axe longitudinal de la voiture. Lorsque les roues convergent vers l'avant on parle de pincement (positif) et lorsque les roues divergent on parle d'ouverture (ou de pincement négatif).
Pour obtenir une bonne stabilité en ligne droite, quand le véhicule roule, il ne faut pas que les pneumatiques soient en ripage. Pour cela, il faut que :
- les deux roues d'un même essieu soient parfaitement parallèles.
- les essieux AV et AR soient parfaitement alignés.
Les éléments des trains roulants ont obligatoirement du jeu (fonctionnels, montages élastiques...). Les effets de la poussée, de la traction, du carrossage, des réactions en virage,... nécessitent qu'à l'arrêt on prévoit de l'ouverture ou de la fermeture afin qu'en roulage, lorsque les jeux s'éliminent, les roues se retrouvent parallèles pour permettre une bonne stabilité et pas d'usures anormales des pneumatiques.
Pour le train arrière on donne en général de l’ouverture aux véhicules à propulsion arrière et du pincement aux tractions avant.
En fonction des documents et des constructeurs la valeur de réglage de parallélisme est donnée soit en mm auquel cas cela correspond à la différence entre les longueurs A et B au niveau des bords diamétralement opposés de chaque jantes, soit en degré auquel cas cela correspond à l'angle α.
Dépose du Train Arrière Complet
Modèles concernés : tous les modèles de 4L
Attention : cet article décrit la dépose du train arrière complet en un seul bloc sans dépose des barres de torsions. La dépose d'un bras de suspension ou des barres de torsions sera traitée plus tard dans un autre article.
Mettre la voiture sur chandelles avec les 2 roues arrière pendantes puis retirer les roues. Attention à bien caler les roues avant de la voiture pour ceux qui ont un frein à main arrière.
Avant toute chose il faut retirer ce qui vas gêner pour la dépose train arrière :
- Dépose des amortisseurs
- Dépose du réservoir d'essence
Il faut aussi réaliser une vidange du circuit de frein puisqu'il est nécessaire de débrancher une ou deux durites de frein par-ci par-là.
Retirer la vis de fixation du levier d'ancrage.
Commencer par débander la barre de torsion en tournant la came de réglage à l'aide de la tête hexagonal.
Retirer la ou les cale(s) de maintien et le train devrait tomber relativement tout seul (mais généralement la rouille continue de le garder en place et il faut l'aider un peu à sortir).
Attention : pour le bras coté limiteur de freinage (gauche généralement) prendre soin lors de la dépose du train à ce que le limiteur reste en place.
Dimensions des Vis de Fixation du Palier
Suite à des soucis de visserie tordue, il est important de connaître les dimensions des vis qui fixent le palier du train arrière aux longerons. Les dimensions mesurées se situent entre 90 et 100mm.
Il est recommandé d'utiliser des vis en classe 10.9 pour assurer une résistance adéquate. Des vis en acier noir M8x100 en 10.9 peuvent être utilisées, avec des écrous et rondelles inox.
Modifications du Châssis
On peut noter 2 modifications majeures au niveau des châssis de 4L de série :
- La modification de la traverse avant lors de la mise en place des premières boites de vitesse à 4 rapports en 1967 : l'ancienne traverse était plate et la nouvelle comporte un bossage vers l'avant pour accueillir les nouvelles boites plus longues de quelques centimètres.
- Le rallongement de la plateforme en 1975 pour les fourgonnettes longues : la partie arrière de la plateforme est rallongée de 12 cm et les brancards arrière sont allongés de 8 cm.
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